|
|
|
|
Покрытия и облицовка стенДерево во внутренней отделке Дерево — один из самых любимых материалов. У него действительно много достоинств. Это экологически чистое «дышащее» покрытие, создающее уют в помещении. Способ укладки дерева, направление расположения досок или вагонки на стенах и потолке дают возможность скорректировать или улучшить пропорции помещения. Обшивка деревом позволяет скрыть недостатки поверхностей, спрятать электропроводку и прочие коммуникации, улучшить тепло- и звукоизоляцию. Кроме того, дерево — натуральный материал, который в естественном состоянии не загрязняет природу и запасы которого при рациональной эксплуатации восстанавливаются.
Для обшивки стен и потолков используют вагонку или древесные панели. Панели — это многослойный материал из клееной древесины, древесноволокнистых или древесно-стружечных плит, облицованных шпоном высокого качества. Панели обычно продаются с окончательно отделанной поверхностью. Направлением укладки панелей или профильных реек вагонки можно зрительно изменить высоту (вертикально поставленные рейки), ширину (горизонтальные рейки), длину помещения. Если помещение непропорционально длинное («кишка»), то потолочные панели, перпендикулярные направлению взгляда, могут укоротить его.
Горизонтальное расположение досок расширяет короткую стену или тесное пространство, но комната при этом выглядит более низкой. При вертикальном расположении вагонки или панелей происходит обратное: высота помещения увеличивается, зато пространство «съеживается». Диагональностъю мы подчеркиваем соответствующие углы и ту мебель, которая в них находится. Наконец, участками стен, обшитых деревом, помещение легко делится на отдельные зоны, хотя это и редко находит применение в наших тесных квартирах, где комнаты с трудом поддаются зонированию. Стену можно обшить по диагонали, можно обшить под углом, определенным узором или создавая цветовые композиции. Надежность и эстетичность крепления достигается в том случае, если прибивать обшивку на реечный каркас, укрепленный на стене шурупами. Изгибы стен или закругления при этом обшивают узкими рейками. При значительных неровностях стен положите под рейки деревянные подкладки — основу. Так же делают на выступах и у проводки. Во всех помещениях с повышенной влажностью деревянная обшивка должна быть сконструирована таким образом, чтобы она проветривалась с обратной стороны. Красивее, если крепление обшивки на обрешетке или обычном каркасе основания незаметно (что можно сделать с помощью специальных скоб или клепок) или оформлено декоративно (с помощью шурупов с полупотайной головкой). Поэтому либо предусмотрите вентиляционные отверстия в поперечных рейках каркаса-основания, либо устанавливайте их со смещением, а внизу (у пола) и сверху (у потолка) оставьте вентиляционные отверстия для поступления воздуха. Для влажных помещений больше всего подходит еловая, сосновая, дубовая, кедровая и лиственничная древесина. Кроме того, следует помнить, что древесина разбухает и сокращается в зависимости от колебаний влажности и температуры. Поэтому между рейками должны быть зазоры, дающие дереву возможность расширяться так, чтобы в стенах не создавалось дополнительное напряжение. Вертикальное расположение досок всегда способствует быстрому стеканию воды. При горизонтальном расположении досок вода может застаиваться между ними — это опасно прежде всех на тех участках, где на стену часто попадают брызги. Если на стенку попадают брызги, она должна не доходить до поверхности пола или края ванны на 15-40 см (это расстояние можно облицевать плиткой) для обеспечения нормальной вентиляции и удаления воды из обшивки, а также по той причине, что неизбежное в противном случае попадание моющих средств на дерево обезобразит его. Участки, на которые может попадать вода, покрывают лаком или воском. От постоянного воздействия воды дерево начинает скрипеть, но в отношении стен это не столь важно. При покупке пиломатериалов проверяйте их качество (желательно каждой доски и панели). Доски должны быть обрезаны параллельно направлению роста ствола дерева. Если годичные кольца как бы выходят из доски, значит, доска может растрескаться. Все края должны быть удовлетворительно ровными; трещины, пусть даже самые незначительные, на узких краях досок недопустимы! Фанера, древесные плиты и столярные щиты дешевле цельной древесины. Как и древесина, они могут быть отделаны фанеровкой из ценных пород дерева. Облицовка стен древесными панелями Разнообразие колористики и качества древесных панелей, легкость ухода за ними дают возможность использовать их в тех частях стен и помещений, которые сильно загрязняются, где обои на стенах быстро приходят в негодность вследствие усиленной нагрузки на них. Панелями можно облицовывать целые стены, части стен или потолков, скатные потолки в помещениях мансардного типа. Вряд ли стоит использовать панели в залах и спальнях. Большие поверхности облицовывают панелями светлых, пастельных тонов без узоров и рисунка. Панели темных тонов могут оптически значительно уменьшить помещение, заглушить мебель и предметы интерьера. То же относится и к чердачным помещениям, освещение которых дневным светом обычно оставляет желать лучшего. Темные панели можно использовать в больших помещениях, а также в качестве фрагментов при облицовке светлыми панелями.
«Вертикальная» укладка панелей всегда зрительно увеличивает высоту помещения. «Горизонтальную» укладку рекомендуется использовать для обивки небольших участков стен, например, между кухонными шкафчиками. Диагональную или комбинированную укладку применяют на больших стенах, которые надо оживить узором. Облицовка панелями на среднюю высоту обычно предусматривает, что верхний край панелей будет проходить по верхнему краю дверной рамы, то есть на высоте 1,9-2,1 м. Этот вариант подходит для небольших помещений с довольно высоким потолком, в которых низкие полоски панелей выглядели бы непропорционально по отношению к необлицованной части стены, а облицовка до потолка слишком сильно «укоротила» бы помещение. Низкая облицовка рекомендуется для помещений с низкими потолками и в местах, подверженных особенно сильному загрязнению, например, на лестничных клетках, за скамейками, кроватями. Высота такой облицовки обычно составляет от 1 до 1,4 м. Снизу среднюю и низкую облицовку завершают плинтусом, сверху - наличником. Если панели закрывают стену на всю высоту, от пола до потолка, то внизу и вверху облицовку оканчивают плинтусом. Следует помнить, что облицовка стен панелями не утепляет и не улучшает теплоизоляционных качеств. Нельзя облицовывать панелями промерзающие или отсыревающие стены: под ними создаются идеальные условия для появления плесени и грибков. Монтаж панелей обычно доверяют специалистам. Монтируют их на деревянную обрешетку. Верхнюю и нижнюю перекладину обрешетки закрепляют в А-5 см от пола и потолка. Расстояние между рейками должно быть не больше 60 см. При облицовке стены типовой высоты 2,5 м на пространстве стены следует разместить семь поперечных реек. Поскольку толщина панелей составляет всего 12 мм, для обрешетки, как правило, нужно использовать рейки сечением (1,5…2)×(3…5) см. Если панели будут укладываться не вертикально, а горизонтально или диагонально, то соответственно меняется и направление реек обрешетки. Обрешетку не шлифуют. Перед тем, как укреплять на стену, желательно обработать ее каким-либо защитным средством (против грибков и насекомых). Обрешетку крепят винтами или специальными дюбелями непосредственно на поверхность стены или по подготовленным канавкам. При облицовке панелями важно выявлять и компенсировать неровности стен. Добивайтесь этого от рабочих. Компенсируйте неровности толщиной перекладин обрешетки. Если обрешетку укладывают по заранее изготовленным канавкам, то площадь помещения сокращается на каждой стене на 17 мм (12 мм панель + 5 мм обрешетка). При обрешетке непосредственно на стены комната сужается на 27 мм (12 мм + 15 мм), а если стена сильно неровная, то и еще больше. Панели крепят, начиная от края стены, специальными скобами. Около выключателей и розеток желательно дополнительно укреплять на стене по две рейки. В прихожей панелями часто облицовывают участок стены под вешалкой. Это удобно, так как о него трется верхняя одежда, сюда попадают вода, грязь. Панель же позволяет обходиться без специальной подвесной вешалки или вешалки-стойки (одежду можно вешать непосредственно на крючки, прибитые к стене).
Функционально и эстетически неплохим решением является облицовка древесными панелями части стены в кухне между стоячими и висячими шкафчиками (только просчитайте предварительно, что выгоднее: облицевать стены керамической плиткой или древесными панелями). При низко подвешенных шкафчиках рекомендуется вертикальная, при высоко подвешенных — горизонтальная облицовка. При облицовке стен в детских комнатах часто используют разноцветные панели, уложенные вертикально (обычно они контрастирующих цветов: желтые и голубые, белые и черные и т.д.). Интересные сочетания получаются и при укладке панелей разных оттенков одного цвета, при которой достигается, например, постепенный переход от темных оттенков к светлым, и наоборот. Необычного вида стен можно достичь при облицовке стены под углом 45°. Особенно естественно выглядят панели при облицовке потолков чердаков и мансард. Панели можно укладывать только после проведения тепло- и пароизоляции. Способ обрешетки зависит от конструкции крыши. Если расстояние между стропилами менее 60 см, то можно крепить панели непосредственно к ним. Для удобства соединения панелей по длине стык прикрывают наличником. Облицовка плиткой Плитка — это очень выгодный материал, прочный, гигиеничный, не требующий особого ухода. Но плитка, при своей функциональности, может быть еще и очень красивой. Существуют декоративные, карнизные, цокольные плитки. Несколько таких плиток способны оживить даже самую старую, советских времен плитку. Перед облицовкой плиткой на цементном растворе неровности поверхности глубиной до 15 мм следует предварительно выровнять цементным раствором. Неровности глубиной более 15 мм сглаживают цементным раствором по надежно укрепленным металлическим сеткам. При облицовке сплошной поверхности плиткой на мастике отклонение облицовываемой поверхности от вертикали не должно превышать 3 мм на 1 м высоты. В неотапливаемых помещениях и на улице облицовочные работы следует производить в мае-сентябре, причем температура растворов должна быть не ниже +15 °С. Сначала облицовывают стены, затем — полы. Нельзя производить облицовку по мокрой штукатурке. Перед облицовкой необходимо выровнять поверхность и положить прослойку, необходимую для крепления плитки: слой цементного раствора, которым выравниваются неровности стен, и слой цемента, разведенного эмульсией ПВА до консистенции сметаны, на ровную поверхность стены (наносится кистью). Сортируют плитку с целью выявления дефектов только при естественном освещении. Для проверки размеров плитки изготовьте шаблон-крестовину. Режут керамическую плитку стеклорезом, победитовым резцом. Для обработки кромок можно использовать абразивный брусок, рашпиль, наждачку, электроточила. Стеклянную плитку режут стеклорезом, победитовым резцом, асбестоцементную плитку — лучковой пилой, ножовкой, электромагнитным молотком. Отверстия в любом виде плитки можно просверлить ручной дрелью или электродрелью. Облицовку следует вести горизонтальными рядами и лишь при использовании специальных шаблонов — вертикальными. Существует три способа облицовки вертикальных поверхностей: вразбежку, шов в шов, по диагонали. Преимущество способа вразбежку в том, что скрываются погрешности в толщине швов. При облицовке шов в шов тяжело добиться строгой отвесности вертикальных швов. Наиболее сложный и трудоемкий способ — облицовка по диагонали, однако такая облицовка очень красива. Керамическую и каменную плитку можно класть на цементный раствор, раствор, состоящий из 1 части клея НА-1 (для приклеивания релина) и 2 частей цемента любой марки, полимерцементные мастики, казеинатные мастики, на «Бустилат». При кладке на цементный раствор слой раствора под плитками должен иметь толщину 8-12 мм. Если слой более толстый, плитка может осесть или может образоваться водная пленка, снижающая прочность сцепления плитки со стеной. Если слой слишком тонкий, он быстро обезвоживается, так как влага отсасывается из раствора плиткой и стеной, и в итоге, как правило, снижается прочность раствора. Каменную плитку допускается класть на раствор при толщине плитки не более 10 см. Плитку толщиной более 10 см следует дополнительно крепить металлическими скобами. Облицовку начинают с укладки плиток-маяков, возле которых вбивают штыри для закрепления контрольного шнура. Между двумя нижними маяками сверху по горизонтали туго натягивается шнур. Два других шнура следует натянуть вертикально, причем на 1-2 см в стороне от края будущей панели плитки. По шнуру на стену наносят линию верха первого ряда плитки и укладывают первый ряд. После установки первого ряда горизонтальный шнур и штыри переставляют на следующий ряд и сразу опять укладывают плитку строго по шнуру. После того как целая стена облицована, установите угловую фасонную плитку или выложите угол обычной плиткой. На следующей стене край фасонной плитки заменит собой вертикальный шнур. Прочность облицовки, выполненной на цементном растворе, в значительной степени зависит от увлажнения плитки и облицовываемых поверхностей. Плитку нельзя увлажнять погружением в воду, потому что на ее поверхности образуется водная пленка, которая препятствует сцеплению с прослойкой раствора. Чтобы увлажнить плитку, следует смочить ее тыльную сторону кистью или нанести на нее немного жидкого цементного раствора и сразу же счистить его. Таким образом плитка увлажнится до нужной степени и не будет слишком быстро забирать дополнительную влагу из раствора, на который вы будете укладывать ее. Плитку укладывайте так, чтобы она вплотную прилегала к ранее установленной. Затем придайте ей окончательное положение, легонько постукивая по ней рукояткой мастерка. При этом раствор должен заполнить все пространство между плиткой и основанием. Поскольку толщина слоя раствора уменьшится при постукивании, первоначально укладывайте его слоем чуть толще 12 мм. Следите за тем, чтобы ширина вертикальных и горизонтальных швов всегда была одинаковой, что повышает качество облицовки. Цементный раствор из швов необходимо убирать; швы заполняются эластичными гипсомеловыми мастиками. Чтобы ширина швов не изменялась от ряда к ряду, используйте какие-либо временные прокладки (спички, пластинки ДВП и т.п.). Если вы клеите керамическую плитку на полимерцементнопесчаную мастику, предварительно огрунтуйте поверхность стен и плитки 7-процентным раствором поливинилацетатной эмульсии. После этого нанесите на плитку мастику слоем 2-3 мм и прикрепите плитку на место в ряду, легонько постукивая по ней рукояткой мастерка. Как и излишек цеметного раствора, мастика не должна оставаться в швах. Швы после окончания облицовки заполните гипсовым раствором. Если вы облицовываете стены с использованием карбоксицементно-песчаной мастики, поверхность стен предварительно огрунтуйте 3-процентным раствором карбоксиметил-целлюлозы. Когда слой грунтовки высохнет, кладите плитку (тыльную сторону которой не грунтуют). Швы после облицовки обычно заполняют декоративной мастикой или цементным раствором. Пластичную карбокси-полимерцементно-песчаную мастику наносят слоем толщиной до 3 мм сразу на большие поверхности с помощью шпателя. Чтобы слой мастики наносился равномерно, следите затем, чтобы угол наклона шпателя по отношению к поверхности всегда был равен примерно 60 градусам. Раствор, состоящий из клея НА-1 и цемента, применяют в сухом виде. Зубчатым шпателем его тонким слоем наносят на стенку, сразу же прикладывают керамическую плитку и постукивают. Следует заметить, что толщина прослойки при этом получается минимальной. Для облицовки плиткой из синтетических материалов применяют канифольную или перхлорвиниювую мастику. Состав канифольной мастики (в весовых долях) следующий:
Приготавливается канифольная мастика следующим образом: измельченную канифоль растворяют в спирте-денатурате в течение 1 -2 часов, периодически перемешивая, добавляют олифу, засыпают известковую муку и все тщательно перемешивают, пока не получится густая однородная масса. Такая мастика может храниться в закрытой посуде до месяца. Поверхность стен очищают мягкой сухой щеткой, а затем грунтуют, нанося грунтовочный слой мастики толщиной около 1 мм. Перхлорвиниловую мастику наносят кистью, более вязкую канифольную — шпателем. Канифольной мастикой можно приклеивать плитку сразу же после огрунтовки поверхности. При применении перхлорвиниловой мастики плитку приклеивают лишь после высыхания грунтовки, что занимает 3-6 часов в зависимости от температуры в помещении. Непосредственно перед облицовкой на высохший слой наносят еще один слой грунтовки. Облицовку стен начинают от пола, плитку кладут горизонтальными рядами. Швы между плитками должны быть как можно меньшими. Постоянно убирайте мастику, которая выступает в швах, чтобы она не загрязнила поверхность плитки. Для разрезания синтетической плитки пользуются ножовкой для металла, а просверливают отверстия сверлами, предназначенными для металла. Помните, что при нормальной комнатной температуре мастики, на которые кладут синтетическую плитку, затвердевают только через 8-10 дней и все это время уложенная плитка не должна подвергаться никакому механическому воздействию. По окончании облицовки следует очистить поверхность плитки от каких бы то ни было загрязнений и заполнить швы цементными растворами и меловыми мастиками. Для этого используют: цемент белый, серый и цветной; меловые мастики — гипсомеловые, меловые и масляно-меловые. Раствор для заполнения швов, доведенный до сметанообразной консистенции, наносят теркой, кистью или шпателем с тонкой резиновой пластиной, как бы втирая в швы, сразу же снимают следы раствора и загрязнения с плитки, после чего обязательно промывают поверхность водой или, если поверхность загрязнена значительно, раствором соляной кислоты с последующим ополаскиванием водой. Поверхности, облицованные белой плиткой, удобно очищать гипсовым тестом или меловой пастой. Для этого протрите поверхность плитки влажной тряпкой, приготовьте сметанообразное гипсовое тесто и нанесите его на поверхность плитки. Через 4-5 минут, когда гипс начнет схватываться, снимите его сухой тряпкой. При этом вся грязь с поверхности будет удалена вместе с гипсом, а в швах останется белый гипс. Существует несколько критериев качества укладки плитки:
Декоративная штукатурка Минеральная декоративная штукатурка — простой и надежный способ оформления стен. Его чаще всего используют в общественных помещениях, но и в жилых домах он очень удобен (в коридорах, прихожих, залах): не нужно оклеивать стены обоями, не говоря уже о внешних работах. Нанесение декоративной штукатурки имеет следующие особенности.
Обычно слой декоративной штукатурки (более дорогой) составляет всего несколько миллиметров. Если нанести такой тонкий слой непосредственно на сухую и пористую основу обычной штукатурки, то эта основа слишком быстро поглотит влагу из слоя декоративной штукатурки, и в результате преждевременного высыхания декоративный слой не схватится хорошо, получится слишком сухим и хрупким, может растрескиваться и осыпаться. Чтобы этого не произошло, свежую, крепкую штукатурку-основу достаточно обильно насытить водой (не позже чем за полчаса до нанесения декоративного слоя; если поверхность высохнет, нужно смочить стену повторно). Старую штукатурку следует загрунтовать специальными препаратами, например, «Ceresit»-CT 14/18 фирмы «Henkel». При работе с декоративной штукатуркой нельзя использовать инструменты из обыкновенной стали, так как это может привести к появлению на поверхности практически неудалимых ржавых пятен. Декоративная штукатурка очень просто наносится самыми разными способами, даже с помощью обычного веника. Самый простой способ нанесения декоративной штукатурки - с помощью веника и палочки. Размешайте сухое вещество с водой согласно инструкции на упаковке сухой штукатурки. Обмакивайте веник в раствор и ударяйте им о палочку, которую следует держать параллельно стене в 10-15 см от нее. Для получения гладкой фактуры можно дополнительно протереть штукатурку деревянным полутерком. Для получения продольно-штриховой декоративной штукатурки размешайте сухое вещество штукатурки (продается пакетами) с водой; нанесите кельмой на стену, равномерно разотрите до толщины, определяемой по наиболее крупным частичкам наполнителя. Когда штукатурка немного подсохнет, затрите деревянным полутерком. Фактура поверхности обусловливается движением полутерка(вертикально, горизонтально, по диагонали или по кругу). Вид структурной декоративной штукатурки зависит от того, каким инструментом выполнялся узор. Размешайте сухую массу штукатурки из пакета с водой согласно инструкции на упаковке. Нанесите кельмой и выровняйте. Постарайтесь, чтобы штукатурка легла более-менее равномерным слоем, в противном случае довольно тяжело достичь одинаковой фактуры по всей поверхности. Когда штукатурка немного подсохнет, придайте ей окончательную фактуру. Это можно сделать при помощи валиков, щеток, кистей, половых щеток различных размеров. Фактура получается различной в зависимости от степени схватывания штукатурки, силы нажатия и скорости передвижения валика, щетки и т.д. Получить одинаковую фактуру на всей большой стене не так-то просто. Работу выполняйте не слишком большими участками. Существует и специальная декоративная штукатурка для внутренних работ, которая наносится очень тонким слоем (1-3 мм), поэтому под нее следует предварительно загрунтовать основу каким-либо специальным препаратом. Такой штукатурный раствор можно наносить на основание (штукатурка, гипсокартонные плиты) непосредственно валиком с губкой, помалярски. В зависимости от консистенции, типа валика, силы нажатия и скорости перемещения можно достичь различной фактуры штукатурки. Для получения гладкой поверхности нанесенный раствор, как только он немного подсохнет, затрите стальной кельмой, обращая особое внимание на соединение отдельных участков. Фактурные материалы для отделки Керамический гранит — интересный синтетический материал, имитирующий природный камень. По прочности, износостойкости, а также по разнообразию фактуры и расцветок плиты из керамического гранита превосходят даже природный гранит и мрамор, которые призваны «изображать». При этом цена на этот искусственный материал намного ниже, чем на натуральный камень. Неполированные, полированные и шлифованные плиты применяются для отделки полов и стен жилых и служебных помещений, из них изготовляются столешницы для кухонных шкафчиков и столов, аксессуары для ванн. «Зернистая» поверхность плит дает дизайнерам широкие возможности для достижения интересных эффектов. В интерьере дома хорошо смотрится мозаика. Она не только долговечна, но и дает интересный визуальный эффект.
В последние годы ее все шире используют не только для отделки ванных комнат и кухонь, но и для оформления холлов, гостиных, кабинетов. Мозаичные авторские фрагменты или панно придадут интерьеру неповторимость.
|
||||||||
 |
 |
||||||||
 |
|||||||||
