|
|
|
|
Настил и отделка полаПолы устраивают из строганых шпунтованных досок. Толщина досок для полов в жилых зданиях должна составлять не менее 29 мм, ширина после строгания, выборки гребней и пазов — не более 118 мм. Перед укладкой доски сушат в течение года. На нижней поверхности досок выбирают впадину не более 2 мм глубиной. Для лаг используют доски толщиной 40-80 мм, шириной — 80-100 мм, а толщина подкладок может составить 15-40 мм. Толщина и ширина лаг зависят от способа их опирания: на кирпичные столбики или плиты перекрытия. Доски необходимо покрыть антисептиком с нижней стороны и по краям, лаги и прокладки — со всех сторон. Все элементы дощатого пола хранят в закрытом помещении или под навесом. В штабеля доски складывают с прокладками. Доски крепят к лагам гвоздями, длина которых должна составлять 2-2,5 толщины доски. В звукоизоляционных прокладках применяются минералватные, прошитые в бумаге или на синтетической связке, или стекловолокнистые маты, а также используются шлак, песок, керамзит, аглопорит. На первом этаже основанием дощатого пола может служить уплотненный щебнем грунт или подстилающий слой из бетона, а при устройстве двухслойных дощатых покрытий — сплошной дощатый настил нижнего слоя. Столбики под полы на грунте выполняют из красного кирпича марки 75 на высококачественном растворе. Расстояние между осями столбиков должно составлять: при толщине лаг от 40 до 60 мм — 80-90 см и 1,2-1,3 м. Это расстояние определяет и расстояние между лагами. Под располагаемые на столбиках лаги укладывают два слоя толя или рубероида и деревянные прокладки. Стыковка лаг производится на столбиках впритык со смещением стыков смежных лаг не менее чем на 50 см. Воздушное пространство под покрытием полов не должно сообщаться с воздухом помещения. Дощатый пол укладывают после выполнения кровли, остекления окон, установки дверных блоков, производства штукатурных и специальных работ в такой технологической последовательности. Укладку лаг производят таким образом, чтобы половые доски в помещении располагались вдоль направления света из окон, а в коридорах и проходах — вдоль направления движения по ним. По отметкам уровня чистого пола укладывают маячные лаги: их опускают от отметки пола на толщину половой доски. Первую маячную лагу укладывают на расстоянии 3 см от продольной стены комнаты, следующие-через каждые 90 см (1,3 м, если лаги толстые), последнюю — на расстоянии 3 см от противоположной стены. Горизонтальность маячных лаг проверяют уровнем с помощью ровной и гладкой, обработанной фуганком рейки. Отсутствие просвета между рейкой, уложенной на маячные лаги, и поверхностью остальных лаг показывает, что они уложены горизонтально. Чтобы лаги не сдвинулись, их временно скрепляют рейками между собой. При выравнивании лаг нельзя подбивать клинья, необходимо пользоваться подкладками из звукоизоляционных материалов. Настил досок Первую доску укладывают пазом к стене на расстоянии 1 см от нее и прибивают гвоздями к лагам. Перед настилкой пола предварительно убирают весь строительный мусор из подполья. Подготовленные по размерам доски раскладывают по лагам в один слой так, чтобы гребни были направлены в одну сторону. Каждую следующую доску придвигают к ранее уложенной, заводят гребень в паз ударом молотка. Удары надо наносить через прокладку (кусок доски с пазом). Затем доску прижимают и прибивают гвоздем к каждой из лаг. Гвозди следует забивать в основание гребня под углом 45° в сторону сплачивания и утапливать добойником. Последнюю доску прижимают с помощью клина, который забивают между доской и стеной. Чтобы клин не повредил поверхность стены, ее защищают фанерной прокладкой. В местах, где конец доски свешивается за лагу более чем на 10 см, уложите под него дополнительную лагу. Ремонт полов заключается обычно в их переборке и сплачивании. Для этого оторвите доски от балок или лаг, сострогайте приставшую к ребрам грязь и сплотите доски вновь с помощью скобы и клиньев. Щели можно также заделать рейками, которые делаются из сухого хвойного дерева с небольшим скосом в поперечном разрезе, чтобы они заходили в щель, как клин, и плотно зажимались между досками. Перед забивкой реек необходимо тщательно вычистить грязь из щелей. Затем пол простругивают, шпаклюют, грунтуют и красят. Сгнившие доски удаляют полностью, а небольшие подгнившие места вырубают долотом. Новый вкладыш делают на 1,5-2 мм длиннее вырубки и плотно забивают с помощью куска кровельной стали, служащей направляющим, — наподобие ложечки при надевании ботинок. Все неровности поверхности досок следует устранить состругиванием с помощью электрического или ручного рубанка. Перед остругиванием пол очищают от мусора, проверяют, везде ли утоплены шляпки гвоздей, метлой или кистью слегка сбрызгивают водой. Обычно ограничиваются снятием слоя не более 1,5-2 мм. Последний этап устройства дощатого пола — установка плинтусов или галтелей. Когда стелют полы, у стены по всему периметру помещения оставляют зазор около 1 см, который закрывают плинтусами, галтелями. Для крепления плинтусов (если стены кирпичные) через каждые 70 см электродрелью или ручной дрелью просверливают отверстие и забивают деревянные пробки. Галтель пришивают к полу гвоздями через каждые 50 см. Для обеспечения звукоизоляции между плинтусом и стеной можно устанавливать прокладки из мягкой древесно-волокнистой плиты или другого звукоизоляционного материала. На 100 м2 пола при толщине досок 29 мм потребуется:
Укладка линолеума Линолеумные полы недороги, их легко укладывать, они гигиеничны и износостойки. Для наклеивания линолеума применяются мастики, «Бустилат», прочие клеи. Линолеум на небольших площадях и прочие рулонные материалы вообще укладывают без наклеивания. Линолеум обычно стелют после выполнения всех общестроительных, специальных и отделочных работ, включая окраску и оклейку стен обоями. Линолеум укладывают, когда температура воздуха не падает ниже 15 °С. Линолеум можно класть на стяжки цементно-песчаные, легкобетонные, настил из досок или древесностружечных и древесно-волокнистых плит и т. д. Основания должны быть сухими, чистыми, без трещин. Линолеум — материал эластичный, небольшой толщины, и на поверхности пола все неровности основания будут заметны, поэтому тщательно готовьте основание к укладке линолеума. Законопатьте все щели, устраните неровности поверхности. Перед укладкой линолеум раскраивают размером на комнату или коридор. Для укладки рулон линолеума необходимо раскатать по сухому и чистому основанию и выдержать так, в свободном состоянии, 1-2 суток. Если линолеумные ковры перед укладкой хранились при температуре ниже 10 °С, то перед раскаткой в течение 2 суток их необходимо выдержать в теплом помещении с температурой не ниже +15 °С. Когда раскатанные ковры линолеума вылежатся и ровно лягут на основание, их нужно прировнять по периметру комнаты. Приравнивание выполняется с таким расчетом, чтобы зазор между краем линолеумного ковра и стеной составлял не более 10 мм. Размещают ковер так, чтобы у двух смежных сторон он укладывался с необходимым зазором без дополнительного приравнивания и прирезки. Уложенные ковры линолеума следует тщательно разгладить от середины комнаты к краям. Когда все готово, прибивайте плинтусы к стенам. Чтобы нанести мастику, крайнее от стены полотнище линолеума осторожно отогните тыльной стороной кверху по всей длине примерно на половину ширины. На основание нанесите мастику или другой клеящий состав. В местах стыков полотнищ оставляют непромазанную полосу шириной 10 см. Через 10-15 минут отогнутую половину полотнища наклеивают и прижимают к основанию. Затем также наклеивают вторую половину полотнища. Существует и другой способ наклеивания линолеума: полотнище скатывают в рулон примерно до половины длины лицевой стороной внутрь. На основание наносят мастику, а затем рулон осторожно раскатывают и полотнище наклеивают на основание. В таком же порядке наклеивают и вторую половину. Прочность приклеивания зависит от тщательности прикатки полотнищ. Для этого при наклейке полотнища его тщательно разглаживают вручную с помощью кусков мешковины или прикатывают катком. Для удаления воздуха прикатка ведется от середины к краям. Смежные полотнища при наклейке сначала перекрывают одно другим на 15-20 мм. Примерно через 2-3 дня после укладки линолеума следует окончательно обрезать и приклеить кромки: вдоль кромки полотнищ прикладывают линейку и плотно ее прижимают. Затем ножом прорезают уложенные в этом месте внахлест сразу оба полотнища. Неприклеенные края прирезанных полотнищ осторожно приподнимают, их тыльную часть и основание очищают от пыли и на основание наносят тонкий слой клеящего состава. Края полотнищ плотно прижимают к основанию и прикатывают. Чтобы ножи не затуплялись и не происходило нарушения поверхности основания, перед прирезкой под кромки полотнищ линолеума подкладывают по всей длине полоски ДВП толщиной 2-3 мм и шириной примерно 30-40 мм. Для наклейки линолеума на основание пола применяются мастики, «Бустилат», другие клеи. Мастики представляют собой пастообразные составы, включающие клеящую основу, растворители, пластификаторы. Мастики должны обладать хорошими клеящими свойствами как по отношению к линолеуму, так и к основаниям, легко распределяться слоем толщиной 0,3-0,5 мм, быть устойчивыми к действию температуры до 50-60 °С. Хранят мастику в герметически закрытой таре при температуре 5-20 °С не более двух месяцев. Она применяется для наклейки почти всех видов линолеума. Мастики кумарон-каучуковые бывают двух марок — КН-2 и КН-3. Ниже приводится их состав (% по массе):
Если вы купили мастику в виде брикетов, перед использованием ее следует раздробить и разжижить бензином в количестве 30 процентов от массы брикетов. Применяются эти мастики для наклеивания поливинилхлоридного линолеума на тканевой и картонной основе и однослойного без основы. Укладка коврового покрытия Синтетические ковровые покрытия чаще всего не приклеивают. Если же есть необходимость приклеить синтетический ворсовый ковер или линолеум на войлочной основе, используют «Бустилат». Мастику «Полинит» используют для приклеивания поливинилхлоридного линолеума, синтетических ворсовых ковров, погонажных изделий к дереву, бетону, металлу и стеклу. Клеевая пленка мастики «Полинит» — влаго-, щелоче- и кислотостойкая. Из клеев западноевропейского производства можно порекомендовать акриловые эмульсионные типа «Mang ЗХ», «Floor super», «Toutplast». До начала укладки ворсового покрытия необходимо выполнить все общестроительные, специальные и отделочные работы. Перед укладкой обмерьте помещение, раскатайте рулон и отрежьте полотнища по длине комнаты. При этом полотнища подбираются по рисунку и направлению ворса. Нарезанные полотнища вначале раскладывают внахлест, окончательно выравнивают и прирезают примыкающие к стенам кромки к выступающим частям помещения. Наклеивают клеем «Бустилат» или эмульсией ПВА. Перед употреблением клей или эмульсию обязательно тщательно перемешивают. Работы выполняют в два этапа: сначала приклеивают все полотнища на одну половину пола, затем — на другую: полотнища ковров скатывают до середины комнаты, клей наносят на основание слоем толщиной 0,6-0,7 мм (при этом так же, как и при наклейке любого другого линолеума, на продольных стыках полотнищ оставляют ненамазанными полосы шириной 8-10 см), потом раскатывают свернутую часть полотнища ковра и плотно прижимают к намазанному клеем основанию. Кромки полотнища шириной 8-10 см остаются неприклеенными. После прирезки кромок кистью наносят на основание клей или мастику, кромки стыкуют и прижимают к намазанному клеем основанию. Расход материалов на 1 м2 покрытия пола:
Настил паркетного покрытия Наибольшее применение получили два вида паркетных клепок: с пазом и гребнем и только с пазом, выбранным со всех сторон. Последний вид клепки соединяют между собой деревянными рейками, которые входят в пазы двух смежных клепок. Для устройства паркетных покрытий пола выпускается несколько видов деревянных изделий. Одним из них является штучный паркет с толщиной планок из твердых лиственных пород 16 мм, хвойных — 9 мм. Нельзя перевозить и хранить паркет навалом, загрязнять его. Паркет хранят в помещениях с относительной влажностью воздуха не более 60 %, избегая воздействия прямых солнечных лучей. Основанием под штучный паркет может служить цементно-песчаная стяжка или сплошной дощатый настил по лагам. Крепят штучный паркет к основанию на мастике, на гвоздях или на составах, основанных на эмульсии ПВА. Обычно для наклеивания паркетной дощечки (а часто и линолеума на тканевой основе) применяют битумно-скипидарную мастику «Биски». По внешнему виду это однородная пластическая масса черного цвета. Битумно-скипидарная мастика состоит из (% по массе):
Вместо латекса может применяться резиновый клей (2 % по массе). Преимущества «Биски» — безвредность и невоспламеняемость. Приготовить мастику можно и самостоятельно. При укладке штучного паркета необходимо подбирать клепки по текстуре и их расположению по отношению к источнику света. Клепки кажутся темнее, если расположены слоями перпендикулярно свету, и светлее — если параллельно ему. Прежде чем начать кладку, следует подготовить основание и проверить его ровность с помощью двухметрового правила с уровнем. Допускаются зазоры между правилом и поверхностью основания не более 2 мм. Имеющиеся неровности и отверстия заделывают цементным раствором и начинают укладку паркета только после того, как раствор просохнет. Затем основание очищают от грязи и пыли и огрунтовывают. Битумный состав наносят равномерно,без пропусков с помощью щеток или кистей. При использовании холодной битумной мастики температура в помещении должна быть не ниже +8° С. На «черный» дощатый пол расстилают тонкий картон или паркетную бумагу, чтобы при эксплуатации паркет не скрипел. Затем составляют план настилки паркета для каждой комнаты. С учетом размеров комнаты, сорта клепки, ширины галтелей и плинтусов подбирают такую раскладку клепок, которая обеспечит экономию материалов. (Главное-добиться минимальной обрезки последнего ряда. Такая прикидка делается путем кладки насухо «змейки» из паркетных клепок поперек комнаты). Укладывать паркет лучше вдвоем: один раскладывает клепки, подносит мастику и наносит ее на основание, второй укладывает клепки на место и сплачивает молотком по прокладке. Укладку паркетного покрытия начинают с разметки основания и натягивания шнура, которым измеряют длину двух противоположных стен помещения. Шнур складывают пополам, находят середину у каждой из стен и в пол забивают штыри. На высоте, равной толщине клепки, по штырям натягивают шнур, который является осью комнаты. Затем подбирают и укладывают насухо клепки маячного ряда, выливают на основание мастику и разравнивают ее в слой толщиной не более 1 мм. Ширина покрытой мастикой полосы должна немного превышать ширину укладываемого ряда клепок. Другой паркетчик укладывает на мастику подготовленное звено клепок так, чтобы левый ряд маячной «елки» находился под шнуром, а углы правого ряда клепок — на линии шнура. Угол между ребрами паркетных клепок и шнуром должен составлять 45°. От уложенного первого звена паркетчик продолжает укладку маячной «елки» строго по шнуру, сплачивая клепки ударами молотка (через прокладку, например, негодный кусок клепки паркета). Рядовые паркетные клепки укладывают по обе стороны маячного ряда. У стен, порогов и выступающих частей помещения чаще всего кладут не цельные клепки, а предварительно примеренные и вырезанные куски. Укладывают клепки с отступлением от стены на 15-20 мм. В зазоры между стеной и клепкой через каждые 70-80 см вставляют деревянные вкладыши для временного крепления (пока застынет мастика). После укладки всего паркета пол следует покрыть бумагой или пергамином, чтобы предохранить его от загрязнения и повреждений до окончательной отделки. Отделку поверхности паркетного пола начинают с циклевки вручную отдельных мелких провесов. Затем пол шлифуют специальной машиной. Вкладыши крепления вынимают. Зазоры у стен закрывают плинтусами или галтелями. Окончательную отделку пола заканчивают покрытием поверхности лаком. Наносят лак широкой кистью или поролоновым валиком. Лак порциями наливают на пол и раскатывают равномерно. О покрытии паркета лаком см. также в разделе «Покраска». Подготовку к кладке паркетного пола из отдельных клепок на гвоздях выполняют так же, как и подготовку к кладке на мастике. Затем укладывают маячный ряд. Клепки располагают под углом 45° по отношению к шнуру. Гвоздями их прибивают после набора нескольких рядов, причем начинают с верхнего ряда. В паз ранее уложенной и прибитой гвоздями клепки вгоняют гребень следующей. При необходимости пристругивают отдельные клепки рубанком или стамеской. В торцевой паз забивают один гвоздь, в продольный — два или три, в зависимости от длины клепки. Шляпки гвоздей обязательно утапливают добойником. Паркетные клепки сплачивают ударами молотка сначала по продольной кромке со стороны свободного торца, а потом — по торцевой через прокладку (кусок клепки с гребнем). Затем клепки прибивают гвоздями — сначала торцевую сторону предыдущего ряда, потом — продольную настилаемой клепки. После того как первый ряд уложен, следующий ряд кладут, передвигаясь в обратном направлении. При укладывании последнего ряда у стены клепки прибивают гвоздями только с продольной стороны, а углы торцевой стороны обрезают для того, чтобы клепка точно примыкала к стене. Следует постоянно следить за горизонтальностью уложенного покрытия с помощью рейки с уровнем. Зазор между рейкой и полом не должен превышать 1 мм, между клепками — не более 0,3 мм. Отделку паркетного покрытия на гвоздях выполняют таким же образом, как и покрытия на мастике, только остругивают паркетный пол на гвоздях паркетострогальной, а не шлифовальной машиной. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||